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Terme: Luxe degli irlandesi

Una terra non prontamente associata al benessere, l'Irlanda sembra un'ambientazione improbabile per un centro termale di destinazione. In effetti, Sámas, una parola gaelica pronunciata "saw-vas", potrebbe essere l'unica istituzione del paese. Tuttavia, trascorri una sessione fluttuante nella piscina di vitalità della spa, e diventa chiaro che questo non è un posto così strano per "l'indulgenza dei sensi" - la traduzione inglese del termine sámas.

Il clima instabile qui nella Contea di Kerry, nel sud-ovest dell'Irlanda, normalmente la rovina di ogni viaggiatore dell'Isola di Smeraldo, migliora solo l'esperienza della spa. Dalla piscina con pareti di vetro, situata su una collinetta boscosa vicino al Park Hotel Kenmare, i bagnanti si godono una vasta gamma di trattamenti di idroterapia mentre guardano i cortili di pioggia che attraversano la baia di Kenmare molto più in basso. Oltre l'ampio fiume Kenmare, le dita della nebbia sondano i passi del Monte Killaha. Questo è un paesaggio fatto per la contemplazione. Le stesse nebbie di Kerry che per secoli sono state la fonte di innumerevoli leggende ora aiutano l'obiettivo dichiarato della spa di unificare corpo e spirito.

Molti credono che i Vichinghi abbiano stabilito le prime terme in Irlanda nel X secolo. Devastare l'intera isola pagava dividendi di argento e oro, ma questo era un lavoro impegnativo e stressante per gli stanchi guerrieri, che trovavano sollievo in quella invenzione scandinava, la sauna. Oggi, il perseguimento del crank - il termine irlandese per divertimento - nell'incredibile numero di pub dell'isola sembra essere la forma preferita di tregua dalle pressioni quotidiane della vita. Ma frequentemente in queste taverne, un visitatore si trova di fronte alla storia oscura del paese e persino alla poesia più oscura. In una qualsiasi notte, le luci della stanza si affievoliranno, le maschere lasceranno il posto a una ballata, e gli avventori desidereranno invano che la canzone finisca con una nota positiva, se solo una volta. In tale contesto, i pensieri di piacere indulgente sono fuori luogo come una Guinness mal disegnata.

Dopo aver trascorso una serata in un simile stabilimento, potrebbe sorprendere il fatto che Sámas, che è stato costruito con legni e pietre raccolte sul posto, attribuisca un'enfasi ai suoi elementi irlandesi. Sebbene i trattamenti includano una combinazione di discipline orientali e occidentali, tutti iniziano con un tradizionale massaggio irlandese ai piedi e l'aromaterapia, particolarmente evidente nelle sale di trattamento e di vapore, si avvicina ai profumi che si sentono in un'escursione attraverso i densi boschi di Kerry.

Sámas rimane accessibile solo agli ospiti del Park Hotel Kenmare. La gentilezza riservata dell'hotel centenario, il suo servizio impeccabile e l'eccellente menu del ristorante lo qualificano come un trattamento in sé e per sé. Dopo una mattinata al centro benessere, la Garden Room dell'hotel è il luogo perfetto per gustare un pranzo tardivo e per continuare a vedere quei cieli mutevoli di Kerry, sapendo che sicuramente vedrai alcuni arcobaleni tra le nuvole.

Chiaramente, la componente più essenziale dell'orologeria è la produzione di movimento. È diventato anche un argomento di controversia. Swatch Group in particolare è diventato un parafulmine perché possiede ETA, Frederic Piguet e Lemania, che collettivamente costituiscono il più grande blocco di fornitori di movimento dell'intero settore. Tale concentrazione di potere attira naturalmente le critiche. Le accuse di creare un ambiente competitivo sleale dilagarono quando il gruppo annunciò che dal 2006 l'ETA, il più grande fornitore del settore, avrebbe consegnato solo movimenti finiti a società esterne.

Questo è stato uno sviluppo profondo per molte piccole aziende che fanno affidamento sui movimenti di base dell'ETA quando creano i propri modelli complicati. Gli orologiai usano comunemente i movimenti ETA, o parti di essi, come basi su cui aggiungono le proprie complicazioni proprietarie. Queste aziende sono troppo piccole o poco disposte a investire nello sviluppo di movimenti di base o di calibri completi. Negando l'accesso ai "kit" di movimento smontati, Swatch Group sta privando molte piccole aziende della capacità di produrre i propri pezzi complicati sulle spalle della tecnologia ETA.

Swatch Group rifiuta di commentare perché il problema ha provocato un'indagine da parte del braccio di sorveglianza commerciale del governo svizzero. La posizione di Swatch, come espresso dal presidente della società Nicolas Hayek, è ben nota: è nell'interesse del settore per le aziende sviluppare i propri movimenti piuttosto che cavalcare quelli di un altro produttore.

Indipendentemente dal fatto che accettate le sue motivazioni come altruistiche, l'argomento di Hayek non è privo di merito. Se sei un pignolo dell'orologeria originale, questo tipo di trasferimento di tecnologia è problematico, sia che avvenga all'esterno o all'interno di un conglomerato, come notato da Stellino. La difficoltà sta nel decidere come definire l'autenticità. Lavorando da questi movimenti base forniti, diverse aziende aggiungono livelli molto diversi di meccanismi, tecniche e finiture originali, quindi le raccolte che utilizzano gli stessi movimenti di base possono variare notevolmente.

L'annuncio di Swatch Group ha avuto importanti conseguenze, sia intese che non, in tutto il settore. Il produttore indipendente Ulysse Nardin, per esempio, aggiunge movimenti più originali alla sua linea e riceve una risposta positiva dalla comunità dei collezionisti. "Più persone si rendono conto ora che devi progettare i tuoi movimenti", afferma il CEO Rolf Schnyder. "È possibile utilizzare alcune parti fornite, ma il design stesso deve essere unico." Altre aziende stanno facendo un passo avanti e stanno entrando nel business dell'offerta di movimento, ricordando un'epoca passata quando l'industria era servita da molte piccole società specializzate nel movimento. Parmigiani è uno di questi produttori che sta espandendo la produzione di movimenti di fascia alta per rifornire altri produttori.

La crescita della produzione di movimento da parte di società indipendenti riflette una nuova fioritura di orologiai di talento, un numero crescente di coloro che scelgono di lavorare per se stessi. "Il pool di artigiani che si stava riducendo si sta ora riprendendo", spiega Büsser di Harry Winston. "Gli orologiai che hanno iniziato all'inizio degli anni '90 sono ormai maturi e lavorano per loro stessi. Oggi vedi un livello molto più alto di creatività da parte delle piccole aziende perché non hanno le risorse di marketing per competere con le aziende più grandi. Sono condannati ad essere creativi per sopravvivere. "

Peter Speake-Marin è esattamente questa razza di giovani orologiai. Originario dell'Inghilterra, si è trasferito in Svizzera per perseguire la sua carriera e alla fine è diventato uno specialista delle complicazioni, lavorando per conto di marchi importanti. Negli ultimi tre anni, tuttavia, ha prodotto orologi sotto il proprio nome e ha trovato un pubblico ricettivo. "Vado molto per fare orologi nel modo in cui voglio che siano fatti", spiega. "Questo appello ai collezionisti che stanno allontanandosi dai grandi produttori aziendali. Non c'è mai stato un momento migliore per essere indipendenti. C'è così tanto interesse al momento, anche le persone nel loro primo anno di produzione stanno ricevendo ordini ".

E i nuovi arrivati ​​continuano ad emergere, a testimoniare il tenace spirito imprenditoriale dell'industria della manifattura orologiera. Molti di questi marchi sconosciuti stanno entrando nel mercato con orologi all'avanguardia del design. Greubel Forsey, formato da due orologiai in precedenza con Renaud et Papi, ha debuttato quest'anno con un tourbillon a doppio asse, una complicazione d'avanguardia che viene presentata come il primo successo di marchi molto più grandi.

Per quei collezionisti che cercano un legame personale con l'orologiaio dietro il segnatempo, l'accessibilità di questa nuova generazione di orologiai, così come la loro audace creatività, ha un fascino irresistibile. "Semplicemente amo gli orologi", afferma lo chef / collezionista Stellino, "e mi piace che un essere umano, attraverso una serie di costruzioni meccaniche, possa catturare qualcosa di più fugace del tempo e farlo con la bellezza".

Anche le camicie pronte di Charvet, che hanno un prezzo di $ 250 e costruite in modo da linee di montaggio da sei cucitrici, hanno caratteristiche distintive che includono un giogo curvo di un pezzo tagliato a forma di retro, filati con occhielli abbinati esattamente a strisce e un'apertura più ampia di un quarto di pollice sul polsino sinistro per ospitare un orologio. La costruzione di demi-measure dell'azienda, che combina funzionalità pronte all'uso e personalizzate ad un costo inferiore di circa il 20 percento rispetto a quello completo, è paragonabile a quello che alcuni camiceriai concorrenti chiamano custom. In questa linea, Charvet taglia il corpo della maglietta da un modello preesistente, personalizzando le maniche e il colletto secondo le specifiche individuali.

"I nostri clienti Charvet sono spesso clienti abituali perché la costruzione è così buona", afferma Bart Triggs, compratore di arredi per uomini presso lo Stanley Korshak di Dallas, dove Charvet è tra i marchi di camicie più popolari del negozio. "[Charvet] presta molta attenzione ai dettagli, come la collocazione e il rivestimento più pesante del colletto, e una piega che è un po 'più pesante della maggior parte delle camicie realizzate in Italia e in America." I legami Charvet sono altrettanto richiesti, aggiunge Triggs, notando la popolarità di un tessuto rigato che luccica e cambia colore. "È davvero un effetto ombré, ma è diventato così sinonimo della società che lo chiamiamo l'effetto Charvet".Charvet non limita questa attenzione ai dettagli per la creazione di magliette e cravatte. Al secondo piano del quartier generale di Parigi, nascosto dietro scaffali di tessuti e tavoli modellistici, c'è una piccola stanza privata e un archivio dedicato alla monografia. "Possiamo creare monogrammi molto speciali qui, ma dobbiamo stare estremamente attenti, perché il prezzo di alcuni monogrammi può facilmente diventare più del prezzo delle camicie", spiega Colban, mentre mette in risalto gli elaborati ricami creati per clienti degni di nota come come John F. Kennedy (che aveva rimosso le etichette delle sue camicie Charvet), il re Edoardo VII, Marcel Proust, Edouard Manet, Gary Cooper e Charles de Gaulle.

Mentre Charvet si rivolgeva a molti degli uomini più illustri del secolo scorso, pochi si interessavano tanto all'etichetta quanto a De Gaulle. All'inizio degli anni '60, quando si rese conto che varie fazioni della famiglia Charvet erano finanziariamente divise e impegnate nel preservare l'azienda di famiglia, de Gaulle confidò queste informazioni a uno dei fornitori di tessuti di Charvet, Denis Colban, che all'epoca serviva come consulente del ministro del commercio francese. Dei cinque più importanti produttori francesi di camicie del 20 ° secolo - Bouvin, Charvet, Poirier, Seelio e Seymous - tutti tranne Charvet avevano chiuso i battenti. Temendo che il negozio dei suoi uomini preferiti si trovasse di fronte a un destino simile, o peggio, che sarebbe caduto nelle mani degli investitori americani, de Gaulle suggerì di trovare un compratore locale per mantenere l'attività operativa come una società francese in territorio francese.

"Mio padre ha ricreato Charvet", spiega Colban, spiegando come, nel 1981, ha spostato il negozio dall'8 al 28 di Place Vendôme e ha ampliato l'azienda sia in termini di dimensioni che di diversificazione del prodotto. Era anche irremovibile quando si trattava di mantenere l'abilità e la reputazione di Charvet, rifiutando numerose offerte per vendere l'azienda ad un conglomerato o diluire l'esclusività del marchio aprendo negozi in tutto il mondo.

"Con 50 produttori di maglieria, abbiamo capacità produttive molto limitate", afferma Colban, osservando che aggiungere altri sarti ostacolerebbe la capacità dell'azienda di mantenere il controllo di qualità. Nonostante questi limiti di produzione autoimposti, Charvet ha guadagnato il riconoscimento del marchio e una reputazione illustre che si estende ben oltre i confini francesi. In effetti, circa un terzo delle sue vendite sono attribuite al mercato americano, dove i rivenditori premier hanno presentato i loro clienti alle camicie e alle cravatte pronte all'uso. Ma una volta che un uomo si avventura nel flagship store di Parigi, dice Colban, "è un cliente su misura per la vita".

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