swiss-serv. guardare esperti di riparazione. ottenere un preventivo online

Caratteristica: Indipendentemente sano

Non è un segreto che l'attuale attività di orologeria di prestigio è ben lontana dall'affascinante industria dei cottage del passato. Dopo un decennio di acquisizioni e consolidamento multimilionari, i conglomerati di lusso ora controllano circa l'80 percento dell'industria orologiera svizzera, compresi molti dei suoi marchi più antichi e venerati. Ad eccezione dei puristi e dei fanatici, la maggior parte delle persone non è né consapevole né preoccupata del fatto che entità aziendali come Richemont e Swatch Group siano effettivamente dietro a molti dei marchi familiari identificati sui quadranti. Tuttavia, le fusioni e le acquisizioni dello scorso decennio hanno innescato un rinascimento tra aziende indipendenti e artigiani, che stanno sfidando le probabilità non solo di sopravvivere, ma di prosperare.

Sicuramente Patek Philippe, Girard-Perregaux, Audemars Piguet, Chopard e il gigante del settore Rolex hanno solo accresciuto il loro prestigio rimanendo fermamente indipendenti. Negli ultimi anni, molti hanno respinto le lusinghe per incassare e stringere sotto la sicurezza degli ombrelli aziendali. "È un'attitudine personale - sono mentalmente indipendente", afferma il dott. Luigi (Gino) Macaluso, presidente e CEO di Sowind Groupe SA, che funge anche da presidente e amministratore delegato dei marchi Sowind JeanRichard e Girard-Perregaux e Sowind Manufacture, che fornisce movimenti ad altre società. Macaluso, che ha declinato quella che nel 2000 definisce "un'offerta sorprendente", sostiene di non poter rimanere confinato in un'enorme società e di rinunciare al suo controllo in un consiglio di amministrazione. "Questo è un affare di famiglia", dice. "Vogliamo controllare tutto. Siamo concentrati su obiettivi a lungo termine. Le decisioni di gestione non sono basate su rapporti mensili sul rendimento. "

Nonostante il loro status preminente, anche gli indipendenti di maggior successo ora devono concentrarsi ugualmente sulla protezione delle loro risorse e sulla realizzazione di investimenti di capitale a lungo termine per preservare le loro posizioni di leadership in un mercato dominato dai colossi. Per gli indipendenti più piccoli e gli artigiani individuali, tuttavia, la lotta assume una proporzione David-versus-Golia. Per ritagliarsi le loro nicchie nel mercato, questi piccoli ragazzi devono essere molto intraprendenti nello sviluppare partnership e strategie che permettano loro di continuare a produrre orologi ispirati che incorporano l'elemento intangibile dell'anima.

Oggi, i conglomerati richemont e lo Swatch Group dominano l'orologeria di lusso, con Richemont che detiene Cartier, Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre e molti altri, e le partecipazioni del gruppo Swatch tra cui Blancpain, Breguet e Glashütte Original. Swatch possiede anche i più importanti fornitori di movimento del settore. Un certo numero di altri piccoli gruppi possiede una manciata di marchi ciascuno. In un'industria ad alta intensità di capitale, questi gruppi hanno vantaggi rispetto a società più piccole e indipendenti, grazie alla loro capacità di investire in strutture industriali ad alta tecnologia, risorse umane e marketing e distribuzione in tutto il mondo.

La proprietà aziendale non mette necessariamente in discussione la qualità di un orologio. In effetti, molti marchi stanno vivendo una prosperità senza precedenti, ora che hanno accesso alle risorse di una grande holding. Grazie alle tasche profonde di Richemont, Piaget e Vacheron Constantin hanno creato impressionanti nuovi impianti di produzione, mentre altri come Breguet, Jaeger-LeCoultre e IWC stanno rilasciando alcuni dei loro orologi più innovativi e ben concepiti da anni. Ma nonostante i vantaggi delle economie di scala, alcuni collezionisti stanno diventando disincantati dalla crescente industrializzazione di un mestiere a loro caro.

Nick Stellino, chef e osservatore, è tra i puristi consapevoli di chi possiede cosa nell'industria orologiera svizzera. Stellino è sempre più scoraggiato da ciò che percepisce come un livello di identità attraverso alcuni dei marchi di prestigio detenuti da società holding giganti. "Alcuni dei grandi conglomerati stanno prendendo i collezionisti di orologi per gli sciocchi, mettendo gli stessi movimenti in diversi marchi e stampando la parte posteriore della macchina", afferma. "A volte, più la tenda viene tirata indietro, più amore ti cade".

Ed è difficile innamorarsi di una società anonima, motivo per cui i guru del marketing lavorano così duramente per mantenere l'identità e il patrimonio originali di ogni marchio. In tal modo, stanno prendendo spunti da Patek Philippe, che continua ad esercitare una forte presa sugli affetti dei collezionisti. La persistenza della famiglia Stern (i proprietari del marchio dagli anni '30) a rimanere fedeli alle tecniche tradizionali - anche quando l'approccio non sembrava né alla moda né redditizio - ha fissato gli standard con cui l'intero settore misura autenticità e qualità.Che si tratti delle Stern, della famiglia Scheufele di Chopard, delle famiglie Audemars e Piguet o di individui come FP Journe, indipendenti e grandi e piccoli sono associati a personalità identificabili, con cui i collezionisti si connettono a livello emotivo. "Abbiamo un rapporto personalizzato con il mercato", afferma Girard-Perregaux Macaluso. "Dietro il marchio, trovi veri esseri umani." Molte aziende non riescono a capire che i collezionisti non vogliono solo informazioni sugli orologi che acquistano, ma desiderano anche connettere un volto umano al prodotto.

Tali desideri romantici richiamano le tradizioni dell'orologeria antica. Secoli fa, la produzione era controllata dall'artigiano indipendente, che, basandosi sui contributi dei suoi colleghi più talentuosi in varie discipline, era in grado di creare il pezzo migliore possibile. Queste collaborazioni hanno migliorato la qualità dei prodotti e allo stesso tempo hanno migliorato lo stato tecnico della tecnica.

Questo sistema di produzione intrecciato rimane una componente critica dell'industria dell'orologeria ed è essenziale per la sopravvivenza del numero in calo di piccoli indipendenti che devono fare affidamento su altri per sopravvivere. "C'è stato quello che io chiamo un" orologeria di tessuti ", un intreccio di aziende che dipendono l'una dall'altra per fabbricare orologi", spiega Max Büsser, amministratore delegato di Harry Winston Rare Timepieces, una compagnia di orologi di proprietà indipendente. "Negli anni '60 c'erano più di 1.600 società indipendenti. Oggi ce ne sono meno di 650. "

Fin dalla rinascita degli orologi meccanici negli anni '80, potenti conglomerati di lusso, come Richemont e LVMH, hanno preso di mira le compagnie di orologi. Questa tendenza ha subito un'accelerazione drammatica negli anni '90, in quanto i maggiori gruppi hanno cercato di integrare le loro partecipazioni verticalmente e di ridurre la dipendenza dai concorrenti. I produttori di movimento, le strutture produttive e gli stessi orologiai sono diventati tutti beni strategici e obiettivi principali per l'acquisizione. L'ambiente consolidato ha reso più difficile per le restanti società indipendenti competere.

e risorse umane sono solo un settore in cui le piccole imprese sono costrette a stare al passo con i grandi. Molte società indipendenti devono fare di tutto per mantenere orologiai qualificati, che diventano una merce rara quando l'orologeria meccanica è quasi morta negli anni '70. "Non ci sono mai abbastanza persone qualificate nel settore dell'orologeria", spiega Karl-Friedrich Scheufele, CEO e comproprietario di Chopard. "Alcune scuole di orologeria hanno ancora solo 18 laureati all'anno."

Come molte delle più grandi compagnie indipendenti, Chopard ha preso in mano la situazione. La sua produzione a Fleurier ha ridotto la dipendenza della società da fornitori esterni, mentre la sua scuola di orologeria interna sta aumentando il numero di giovani orologiai che entrano nelle fila della compagnia. Chopard sta anche lavorando con le vicine compagnie indipendenti Bovet e Parmigiani per riaccendere la vitalità di Fleurier come centro di orologeria e attrarre preziosi giovani orologiai.

Tale cooperazione tra società indipendenti è stata a lungo una pratica comune, ma nel clima aziendale odierno, la condivisione delle risorse intellettuali e della tecnologia è diventata una strategia competitiva. "Cerchiamo di discutere aree di interesse comune con altre società come la nostra", afferma Olivier Audemars, membro del consiglio di amministrazione e azionista di Audemars Piguet. Macaluso di Girard-Perregaux sta anche esplorando potenziali joint venture in tecnologia con i colleghi. "Mantenere rapporti con i fornitori, molti dei quali stanno anche colmando enormi ordini per i gruppi, è una sfida critica", aggiunge Audemars. In risposta, Audemars Piguet ha investito in fornitori chiave, come lo specialista delle complicazioni Renaud & Papi, per mantenere il flusso di prodotti innovativi con il marchio Audemars.

Altre piccole aziende stanno unendo le forze per realizzare investimenti più estesi che proteggeranno le loro catene di approvvigionamento. FP Journe ha collaborato con i colleghi indipendenti Harry Winston e DeWitt per stabilire un impianto di produzione di quadranti. I fornitori di quadrante sono noti per i programmi di consegna variabili, che possono ritardare la produzione, soprattutto per le aziende più piccole con ordini di volume inferiore. Fare il proprio ha ovvi benefici per il trio di aziende.

visualizzare più orologi cloni e Rolex Sea Dweller