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Tempo libero: Super Man

È sempre interessante vedere le immagini che la gente appende nelle loro case, e questa idea è vera per coloro che contemplano le mura di Santa Cristina, la villa del 16 ° secolo in Pieria Antinori in Toscana. Le fotografie formano un montaggio color seppia di aristocratica contentezza di un passato passato di uomini baffuti in barcaioli di paglia e vestiti bianchi su biciclette a ruote alte; donne, con fluenti gonne e cuffiette, seduti a gambe incrociate sui purosangue; e le coppie con gli occhiali protettivi che cavalcano sulle carrozze e sulle auto scoperte del periodo. Le persone nelle immagini sono tutte sorridenti, come dovrebbero essere; per allora, come ora, è stato bello essere un Antinori.

Marchesi dal 1861, membri della corporazione dei vignaioli fiorentini dal 1385, e proprietari di alcuni dei vigneti più ambiti d'Italia per ancora più a lungo, questi membri della famiglia erano eredi di un'antica e proficua pratica di vinificazione. In effetti, il loro Chianti Classico - una miscela di Sangiovese, Trebbiano e altre uve locali provenienti dalle loro proprietà in Toscana, invecchiate in enormi barili di quercia - era sancito dalla legge. Se volevi chiamare il tuo vino Chianti, dovevi farlo come facevano gli Antinoris. Quindi, le proprietà di famiglia erano forse l'ultimo posto in cui si poteva cercare l'innovazione, un pensiero molto meno radicale. Uno immagina i sorrisi in queste fotografie che si rivolgono al cipiglio al pensiero che una delle loro tribù potrebbe manomettere lo status quo.

Tuttavia, le immagini possono essere fuorvianti, perché il padrone di questa villa non è un tradizionalista nascosto, ma piuttosto un rivoluzionario, la forza di un cambiamento così profondo che in Italia è conosciuto come "l'uomo che ha fatto il terremoto". E senza dubbio i suoi antenati si sarebbero radicati nel vedere l'onore che ha portato al nome di famiglia.

Prima di Piero Antinori, la famiglia era conosciuta in tutta Italia per i suoi vini, ma grazie in misura non trascurabile all'impatto del suo Super Tignanello toscano, gli Antinori sono oggi tra i produttori di maggior successo al mondo, con 5.400 ettari di vigneti in tali tenute come Santa Cristina (ora chiamata Tignanello), La Braccesca, Pian delle Vigne, Guado al Tasso e Badia a Passignano in Toscana; Castello della Sala in Umbria; Prunotto in Piemonte; Atlas Peak Vineyards in Napa Valley, California; e Col Solare nella Columbia Valley, Wash .; oltre a joint venture in Nuova Zelanda e Cile.

I suoi ammiratori amano raccontare la storia del primo incontro di Antinori con l'americano Robert Mondavi. "Ho sempre pensato a te come il Mondavi d'Italia", ha scherzato Mondavi. "È divertente," rispose il marchese. "Ho sempre pensato a te come agli Antinori d'America."

Infatti, entrambi possono rintracciare il loro successo nella loro natura anticonformista, nella loro propensione a volare di fronte alle saggezze convenzionali e alla loro infaticabile ricerca dell'eccellenza. Sebbene alla fine degli anni '60, l'eccellenza non era la prima cosa che arrivava alle menti dei suoi vicini quando facevano pettegolezzi sul giovane enologo. "Tutti dicevano che ero pazzo", ricorda il dapper, marchese dai capelli argentati.

Quindi deve essere sembrato, perché Antinori stava facendo l'impensabile; stava sperimentando un nuovo tipo di Chianti. Tranne, naturalmente, la Denominazione di Origine Controllata (DOC) non gli permetteva di chiamarlo Chianti Classico, o addirittura Chianti. Invece, è stata data la più umile denominazione di tutti: vino da tavola. "Dato che non stavo seguendo le regole della disciplina," spiega Antinori, "dovrei vendere il vino come vino da tavola ordinario." Anche le sue mani sul campo, dice, erano sconvolte per il cambiamento. Dopotutto, è stato un passo indietro per loro dal fare un vino molto prestigioso al vino da tavola ordinario, e uno che richiedeva più lavoro.

Il suo piano sembrava essere una formula per il disastro, ma il modo in cui il marchese lo vedeva, non aveva scelta. "Avevo rilevato l'azienda di famiglia nel 1966. Non è stato un periodo facile nel settore del vino, specialmente in Toscana. La qualità era bassa e l'economia del paese era cattiva. Ho visto amici di lunga data lasciare l'azienda del vino, per non tornare mai più. Sentivano che non c'era più futuro nel vino. Ogni volta che qualcuno cercava di migliorare la qualità del Chianti, il disciplinare diceva: "Non puoi farlo. Non è nei nostri regolamenti. " ”

Non meno un oltraggio allo stabilimento vinicolo italiano, Antinori aveva cercato, nella sua ricerca di un vino superiore, il consiglio di un francese, il microbiologo Emile Peynaud. Professore all'Università di Bordeaux, Peynaud aveva reso popolare la fermentazione malolattica in Francia. Propose che Antinori iniziasse prima la raccolta verde, potando le viti in primavera per ridurre la resa ma aumentare la concentrazione di zucchero nelle bacche. Il francese consigliò anche al marchese di adottare la fermentazione malolattica per ammorbidire il vino. Per quanto riguarda il processo di invecchiamento, Peynaud ha suggerito di passare dal lungo invecchiamento in botti grandi all'invecchiamento più breve in botti più piccole. Ciò esporrà il vino a una maggiore quantità di legno, consentendo in questo modo di assumere più aromi di vaniglia e spezie.

Il cambiamento più radicale riguardava l'uva che entrava nel vino. Dal 1880, i viticoltori toscani producevano il Chianti con circa il 70 percento di Sangiovese e il 30 percento di Malvasia e Trebbiano, uve bianche a crescita rapida che abbondavano nella regione e permettevano che il Chianti fosse bevuto e venduto prima degli altri vini. Sebbene questo approccio potesse avere un senso economico, era in contrasto con la qualità del vino, e il francese era sconcertato. Non capiva perché i toscani usassero l'uva bianca; non aggiunsero nulla e diluirono il gusto.

Il marchese ha gradualmente ridotto la quantità di uva bianca nelle successive annate fino a quando, con la vendemmia del 1971, li ha completamente eliminati. Al loro posto, mescolò Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc dal vigneto di Tignanello di Santa Cristina. Per tutto il tempo, i suoi colleghi viticoltori scossero la testa per quello che credevano fosse la follia di Antinori. Ha pubblicato l'annata del 1971 nel 1974 e atteso con ansia la risposta del pubblico al suo nuovo vino, che ha chiamato Tignanello, dopo la vigna. "Uno dei primi ad assaggiarlo era un critico molto famoso", ricorda. "Ha bevuto un sorso e invece di dire" buon naso "o" bel frutto "o qualcosa del genere, tutto ciò che ha detto è stato" Quercus robur ". ”

Questa non era una buona notizia. Quercus robur è latino per quercia. Il critico aveva insinuato che il nuovo vino assaggiassero in modo schiacciante il legno. Fortunatamente, non tutti i critici hanno condiviso questa impressione del vino. Poco dopo quella condanna iniziale, Gino Veranelli, lo scrittore di vino del Corriere della Sera, il giornale più influente del paese, si fermò per un assaggio alla tenuta. Il Tignanello lo colpì come un fulmine. Trent'anni dopo, Antinori ricorda ancora le parole del critico: "Ha scritto, 'Questo potrebbe essere l'inizio di un Rinascimento nel vino italiano'".

Anche per i bevitori di vino italiani, Tignanello era una rivelazione. Vino da tavola ordinario o no, quella prima annata fu presa dai cognoscenti, che pagarono fino a 50 dollari a bottiglia, un prezzo sbalorditivo per ogni vino italiano di quel tempo e finora inimmaginabile per la denominazione più bassa. Oggi il vino da tavola del marchese è diventato famoso come il primo dei Super Tuscans, vini con un colore più profondo, un corpo più pieno, maggiori concentrazioni di frutta e prezzi più alti di quelli che aderiscono alle regole del DOC.

Per quanto riguarda l'uomo che ha creato Tignanello, ora alla sua fine degli anni '60 e impeccabilmente su misura in una giacca pied-de-poule, Antinori sembra essere più energica che mai. Recentemente ha intrapreso un nuovo hobby, volare ultraleggeri, che gli permette di sorvegliare i suoi vigneti dall'alto. "Amo il vino perché non finisce mai", dice. "È in continua evoluzione, sta cambiando e c'è sempre l'opportunità di migliorarlo".

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